迎接新年的一種方式-2鳳凰堂上上鳳凰

    第一次去平等院的時候，鳳凰堂因為整修而被層層陰架包裹。旅行途中巧遇的台灣人跟我說：這樣妳下次就有藉口再來了。

    我那時候心想，哪有這麼容易。

    旅行途中若遇到好人，即便是淺淺一面之緣好像也會為生命帶來一些好的機緣。

    兩年後，來平等院，真的變得很容易。

    平等院確切的建築年可以追溯到1052年，權傾一時的宇治關白藤原賴通從鼎鼎大名他爸藤原道長的手中繼承了在宇治的別墅「宇治殿」。由於平安時代的社會無論何種階層都篤信死後極樂世界的存在，而賴通為了具象化理想中的極樂世界，便將別墅改建成寺院，除了尋求身心的藉慰，同時也展現了他對死後世界的想像及野心。

    1994年登錄世界遺產的平等院，在最初在建造的時候，藤原賴通就計劃把境內後方的山景一起納入整體設計中，讓整個西方淨土的世界觀更加完整。但現今我們能看到的平等院僅是十二世紀的寺廟建築的其中一小部分，而12世紀當時所擁有的規模中，現今只留下阿彌陀堂(鳳凰堂)、本堂(大日堂)、法華堂、多寶塔、五大堂、經藏、不動堂、護摩堂、円堂等。以此為基，12世紀當時的整體規模遠比現在能看到的這些更加宏偉壯麗，盡顯藤原家的氣勢。

    這麼華美氣派的建築群，最初並不是藤原家的掌中物。平安時代初期，嵯峨天皇因為孩子生太多，為了精減支出，將32位沒有機會繼續王位的皇子皇女降為臣籍，並賜姓源，是為嵯峨源氏的起源。其中排行第12的皇子賜名源融，曾出任左大臣，而他於宇治興建的私人別墅，也就是日後的平等院。

    近年來許多研究都指出這位被降為臣籍的源融，正是源氏物語光源氏的原形。平等院自然也就與小說中光源氏的別邸形象產生了重疊。

    平等院還沒開門我就來了。拿好了鳳凰堂的內部參觀卷後我就速速先前往別的景點，直到約定時間前的十二點才回來。拿著號碼牌，準備進入終於完成修復的鳳凰堂。

    平等院被讚譽為「現於人世的淨土」，整體景觀設計也刻意營造出平和的意象，而鳳凰堂本身更可說是集平安時代的美學一於身：對稱且優雅。在平等院改建後隔年，委由佛師定朝製作的阿彌陀如來坐像正式安置於鳳凰堂(ほうおうどう)中，因此鳳凰堂又稱為阿彌陀堂，建於池中央，想參拜的話就得渡過連接現世與鳳凰堂間的橋，使整個參拜本身就充滿了從今生「渡」的意象。

    越過橋後的第一件事是脫鞋，赤足參拜。我特別把鞋子放在了與我生日相同的號碼上。

    首先映入眼簾的是大本尊，被一片金色包圍的阿彌陀如來。時間沉年積累，金色的阿彌陀如來已不復見落成之初金光閃閃的樣子，但依然氣勢非凡。如來的座上天井則裝飾著華麗的鏡子，但其實更吸引我目光的，是圍繞如來身邊的一班仙樂。

    這些掛飾在牆上的52尊又被稱為「雲中供養菩薩」，包括演奏樂器的、跳舞的，甚至只是單純的祈願者，而這些雲中供養菩薩與阿彌陀如來共同將眾生引向極樂淨土。這52尊菩薩全是在1053年由定朝的工作坊製作的，雖非直接出自定朝，但仍極具質感。第一次去平等院的時候因為鳳凰堂還在整修中，所以我是在平等院的博物館鳳翔館看這些菩薩的修復。透過近距離，菩薩們的衣裝、表情、姿勢，乃至衣帶與乘雲飄移的方向，極強的躍動感，真的令人感動不已。

    簡直到了一見鐘情的地步。

    隨著時間的流逝，雖然菩薩們和壁畫都已褪色，但在平安時代剛落成之出，其內的顏色可是富麗堂皇到無法直視的地步，用的顏色不只鮮豔，更是當時難以取得的顏料。各種用心，只是為了撫慰對死亡的恐懼。

平等院落成後過了一百餘年，1180年（治承4年），高倉宮以仁(又稱三条宮)和源賴政合謀，計畫打倒平氏政權，並傳令各國的源氏一起於大寺社舉兵響應。但最終因準備不足，事跡敗露，最終以仁王和源賴政在宇治平等院之戰死。但是以此事件為契機，諸國的反平氏勢力舉兵，演變成全國性的動亂（治承・壽永之亂）。

    平等院逃過了一劫。

    一山難過還有另一山。1335年(建武2年)，被視為日本武神的楠木正成和足利尊氏的戰爭，想要推翻建武新政的足利尊氏，以及終身效忠後醍醐天皇的楠木正成，在宇治橋上激戰了五日五夜，波及宇治京都一帶許多寺廟及建築物，唯獨鳳凰堂，依然在平等院中安穩地綻放。

    走出鳳凰堂，繼續沿著湖繞到鳳凰堂後方，最吸睛的還是屋簷上的兩隻鳳凰，在屋頂上彷彿振翅有聲。鳳凰是中國古代傳說中的吉鳥，只有在明君登基的時候會出現。賴通在自己的寺院上擺了兩隻鳳凰是什麼意思，我太淺了參不透。但那兩隻鳳凰挺拔的站姿倒也真是讓人印象深刻。

    繞了一圈，平等院令人印象深刻的還有它的博物館鳳翔館。建築物的細項都有詳細的解釋，算是非常值得逛的博物館。

 

離開平等院後，下一個要去的地方就是秘境醍醐寺了。