《日本書紀》記載，入鹿進入飛鳥板蓋宮，也就是當時天皇的宮殿，並在天皇處理政事的大和殿內被躲在暗處的中大兄皇子及中臣鎌足衝出來刺殺。中大兄皇子在揮舞了幾劍後，砍下了蘇我入鹿的頭，幾乎是萬人之上的蘇我入鹿的殞落，只是一瞬間的事。而在蘇我入鹿被處決隔天，老爸蘇我蝦夷在自己位於甘樫丘上的豪華宅邸，上の宮門中自焚，權傾天下的蘇我家本家自此消失在日本舞台。從頂峰到覆滅，只花了一天的時間。
這場幾乎是日本歷史上最重要的暗殺，史稱乙巳之變，是日本歷史教科書中絕不會遺漏的重要題材，因為飛鳥文化幾乎可以說是日本得以穩定立國最關鍵的時期，天皇系統在民間形成共識而確立正是從飛鳥文化開始，而親手培育起飛鳥文化的，正是四代百年曇花一現的蘇我氏。
從聖德太子的法隆寺，立基飛鳥的蘇我氏就時不時出來跑龍套客串。關西之旅的倒數，我終於來到飛鳥，這次蘇我氏不再是龍套，而是貨真價實的主角了。
我的關西之旅即將進入後半戰，而前一天在法隆寺被震懾得不要不要的我，隔天選擇了比斑鳩地區更荒涼的明日香村。說荒涼也不對，因為實際走訪八月的明日香，水田完全是翠綠一片，全無貧脊之感。選擇了荒涼一詞是因為人煙實在太稀少了。即便我握著斑鳩巴士的套票，還是要先坐一段火車以後才能找到可以換乘巴士的地方，而且巴士的班次之少，一小時一班，簡直是在考驗我的時間安排能力。
但我仍然無比興奮。明日香舊名飛鳥，正是日本飛鳥時代(西元592年到710年之間)的的政治中心。這段與古墳時代後期相重疊的時光，不僅是日本得以建國的重要時期，更是日本首屈一指的女帝以及豪族政爭的重要舞台。
對了，來個不重要的情報。在我還不會日文的國高中歲月，便利商店發行了一種星座少女圖卡，其中我所屬星座的代表少女，其名字就是明日香。
所以前面對歷史的興奮感都是白說的，只有少女與星座才是讓我心臟噗通噗通的理由。
從近鐵「橿原神宮駅」的東口前坐公車，大概十分鐘後就可以到達「飛鳥大佛前」。但我的第一個目標其實是在飛鳥大佛東北的森林。森林自古以來被稱為「飛鳥の神奈備」，而自古以來鎮守山林的，就是歷史綿長的「飛鳥坐神社」。飛鳥坐神社的名字第一次出現在歷史中是日本書紀在西元686年的條目。單看這個年份的話會發現比我前一天去的法隆寺還要晚，但那只是見於書中的時間。飛鳥坐神社究竟創建於何時並不可考，而遷到現今的地址則大概是西元829年左右的事。
要進入神社，首先得先爬一小段階梯，神社的主體隱現在被樹林掩蔭的階梯之後。這裡的主祭神是事代主神、飛鳥神奈備三日女神、大物主神和高皇産霊神。我其實不太理解每個神到底是在幹嘛的，不過鳥居前有個掛著繩子的陰陽石，第一次去的時候沒理解那究竟是什麼東西，回家查了資料才知道，這座神社是性信仰的聖地，社寺腹地內充滿了男女兩性的象徵，包括象徵男性的陽石和象徵女性的陰石。
最強的是連販賣的御守中都有「ちんちん鈴」，「ちんちん」在日文中就是男性生殖器，整個御守不只形狀，連顏色都是土陶的原色。可惜我去的那天社寺沒開，不然應該會想買一百個拿來分送親友。
雖然性信仰跟結緣有時是綁在一起的。飛鳥座神社一樣提供結緣服務，歡迎善男信女造訪。
推古天皇時代的明日香村，也就是當時的飛鳥，是天皇政權的政治中心，而圍繞著此地發展出的飛鳥文化，無論在政治或宗教方面都對日本的後世產生深遠的影響。西元594年，也就是推古天皇登基的第二年，頒布了佛教興隆詔，將佛教定調為政治的基礎，加上當時的第一豪族蘇我氏以及聖德太子的推廣，從此佛教不再只是豪族或移民獨有的文化，而漸漸普及到民間。佛教文化在日本歷史上留下的第一個具體的改變，就是佛寺的興建。當時天皇家或各個豪族原本都以建造巨大的墳墓來展現自己的地位與權勢，但從佛教渡日後，皇家及各個豪族紛紛改以建立佛寺來展現自己的權威。例如聖德太子在西元593年建立的四天王寺及607年建立的法隆寺；秦河勝在603年發願建立的廣隆寺，都是很好的例子(註5)。而這其中，由當時權傾天下的蘇我馬子在西元588年建立的飛鳥寺，更是其中的代表。
說起來，蘇我馬子一家三代，都和飛鳥寺有著深厚的關係。
蘇我家爬至權力的頂峰要從蘇我馬子說起。他們選在小小的大和盆地一隅立足，逐漸掌握政府財源，並積極勸說天皇將皇宮搬遷至他們的根據地，使得自己與皇家的關係加緊密。蘇我馬子建立的飛鳥寺，不僅離天皇所居的皇宮不遠，同時也離蘇我家自己的宅邸很近。
飛鳥寺原名法興寺，一開始是做為蘇我氏自己的氏寺而興建的，時間大概是在西元六世紀末到七世紀初之間(據傳是用明天皇2年，西元587年)，興建人是蘇我馬子，山號是鳥形山。當時崇佛派的蘇我家正在對抗世敵物部家，而馬子為了祈願能夠戰勝物部守屋，奉「諸天及大神王之命建寺」(諸天と大神王の奉為おほみために寺塔てらを起立てて、三宝を流通へむ)(註1)，飛鳥寺遂成為日本第一個具備本格伽藍的佛教寺院。
這是日本的第一個具備本格伽藍的佛教寺院的建設，靠的是從朝鮮半島的人。對於大日本有著深厚民族情節的人聽到這裡是否略感不是滋味，就純粹只是我個人無聊的猜想了。
日本書紀記載，崇峻天皇元年(西元588年)，百濟來的技術者來日，並開始法興寺，也就是現今的飛鳥寺的建造(註1)。之後馬子又指名了高句麗的僧侶惠慈和百濟的僧侶惠聰入主。日本書紀中也記載法興寺於推古天皇四年完成，但後世推測完成的只是寺廟中心主體的部分，但擴建的工程並沒有停擺。西元605年，天皇下詔給聖德太子和蘇我馬子等人，下令要製作本尊大佛，最終在朝鮮裔的渡來人的幫助下，飛鳥大佛在西元609年正式完成。
入主飛鳥寺的，是傳為聖德太子老師的高句麗高僧惠慈，以及寺廟完成後渡日的百濟高僧惠聰。推古天皇33年(西元625年)，高句麗的僧侶惠灌奉高句麗王之命來日，在飛鳥寺講授三論宗。而後齊明天皇7年(西元661年)，在中國留學拜於唐三藏玄奘法師門下習得唯識論的道昭在歸國後，也在飛鳥寺講道(註2)。
歷史看到這裡，發現整個飛鳥寺的建寺過程中都不乏朝鮮半島的影子，從建寺的技師、住持、到鑄下本尊大佛的佛師，都是渡來人。可說是日本文化基礎的飛鳥文化，歷史的光譜裡到處都是朝鮮半島的人。
這一切都要從蘇我家開始說起。
蘇我家的始祖應該要從武内宿禰開始算起，這位大大是孝元天皇的曾孫，一共生了七男二女，幾乎每個後來都成為日本早期重要權臣的始祖，其中第三子蘇賀石河宿禰，又稱蘇我石川，就是蘇我家的始祖。
蘇我石川的兒子蘇我滿智是令蘇我家堪比天皇的重要人物，這邊先按下不表，但他和一個韓國人(我也不知道有沒有結婚)生下的兒子蘇我韓子，蘇我韓子又再度與高句麗人生下了蘇我高麗。兩代連續與朝鮮半島的血緣通婚，讓蘇我家不只有天皇的血脈，同時也掌握了渡來人的勢力。兩代通婚後蘇我高麗雖然沒有在歷史上留下什麼記載，但是他的兒子蘇我稻目，他的孫子蘇我馬子，以及其後開啟的蘇我氏的黃金世代，對飛鳥文化都留下極深遠的影響。
好不容易彎彎曲曲地進入飛鳥寺，現在留下的建築早已不復見當年的景致，整個寺院就座落在一片水田中，完全稱不上氣派，看起來就是一間很普通的寺院。但參道上鏗鏘有力的「飛鳥大佛」的石碑讓人掩不住喜悅，這可是日本最古老的大佛啊！事實上這個石碑是寬政4年(西元1792)年立的，正式稱謂是本尊釋迦如來的大佛當時已被稱為飛鳥大佛。
是說「飛鳥大佛」這個名字聽起來好飛躍而且好巨大。
記載上大佛高275.2 cm。實際近看時，大佛非常的慈祥。當然巨大的程度無法跟東大寺的大佛比擬，但想想祂所處的年代，也就釋然。大佛沒有禁止拍照，這蠻難得的，所以我一直在祂的前方兜轉，想要感受一點「日本最古」的氣息，卻完全沒有任何感覺。大佛散發出來的只是平靜，一種不跟妳小毛頭起舞的莊嚴。
寺院裡的爺爺可能讀出我的內心話，於是跑來跟我說，「祂真的很有歷史了。」這個歷史不只是時間長而已。與蘇我一家有著極深厚關係的飛鳥寺，雖然在蘇我入鹿被殺後也仍舊處於「四大寺」的地位，但隨著皇都的轉移，原名法興寺的飛鳥寺也跟著遷去奈良。雖然舊法興寺仍留在飛鳥繼續以「本元興寺」(法興寺法號元興寺)，但在西元887年和1196年塔和金堂兩度因為雷擊而燒失後，寺運就逐漸衰頹(註1)。根據記載，文安4年(西元1447年)時大佛完全是露天的情況，直至江戶時代，學者本居宣長的《菅笠日記》中還提到：當時的飛鳥寺連門都沒有，只是一個如臨時草建般的小堂安置著本尊釋迦如來(註1)。
經過這麼多風霜，現金看到的大佛雖非當年的完整體，但是始終使用修復的手法而沒有將其全面丟棄，因此現在看到大佛的臉的一部分、左耳、右手中央的三支手指都是當年鑄建之初留下來的(註10)。曾經一度落魄至連門都沒有的狀況，這尊日本最早的大佛還能留下指頭跟耳朵，真是令人肅然起敬。過去是如此重要的地位，但榮景已是完全不復見。也許交通真的太不便了，整個腹地裡只有我一個遊客。說不定像我這個年紀的遊客也是好久不見，於是爺爺很熱心的當起我的導覽，向我解釋這個寺院的歷史。現在看到的本堂其實已經是江戶末期1825年重建的，與當年法興寺壯觀的伽藍完全無法比擬。但巧合的是，在後來考古發掘的過程中，意外地發現現在的飛鳥寺本堂所在的位置與當年馬子建的飛鳥寺中的金堂在一樣的位置，也就是說，飛鳥大佛在歷經一千多年後，現在仍在與當年差不多的位置被安放著(註1)。
在大佛左手邊(遊客的右手邊)偏殿供奉著聖德太子像，據說是按太子十六歲時為父皇的病癒祈願的樣子所作。嗯。十六歲。離開主堂後還有一個小小的迴廊，裡面陳列了一些關於飛鳥寺的發掘遺跡資料，特別是有關飛鳥寺中最重要的五重塔的塔跡，以及壇上積基壇、階梯和塔的心礎，都有詳細的說明。心礎是在地下2.7公尺的地方被發現的，裡面還留有存放舍利容器的地方。與塔的遺跡一起出土的還包括了各種金環、玉環、以及刀子，這些出土的用品也證明了飛鳥寺的建立就位在古墳時代與飛鳥時代的交界期。
根據文史資料以及發掘遺跡，飛鳥寺的伽藍是以五重塔為中心，於塔的北方配置有中金堂，東西則有東金堂及西金堂。這一塔三堂被圍在回廊中，並於回廊的正南面設置中門，講堂則位於回廊外的北側。(註2)飛鳥寺以回廊將屬佛的聖域、以及屬人的研習空間明確的分隔開來，這與同時期的四天王寺是完全不同的概念。
現在的飛鳥寺也不見當年的規模。我們現今所見到的本堂，已經是江戶末期文政8年(西元1825年)重建的，無論是規模或樣式都不比當年。在那個連民宅樣式都還十分簡陋的年代，飛鳥寺創始初期究竟是以怎樣的姿態閃耀在這塊小小的盆地上，單是想像就令人覺得十分激動。
這篇結束前的最後一個故事，跟蘇我家最後一位明星，被暗殺的蘇我入鹿有關。
將地點拉回飛鳥寺。從現在寺院西門往外中大概一百公尺(就是這麼近)，有一個小小的石塔。小石塔非常不起眼，夏季時簡直就是橫貫水田稻路上的一個看似精美的石堆而已。但這個小石塔，其實是蘇我入鹿的「首塚」。
一顆血脈噴張的頭飛了六百公尺，怎麼想都很恐怖，於是就建了小石塔來鎮壓怨靈，飛了六百公尺的頭。一直說它是小石塔，其實也是個簡單但完整的五輪塔，塔高1.49，是鎌倉或南北朝時代的作品(註2)。
恐怖歸恐怖，一顆頭飛了六百公尺究竟為了什麼？
有這麼一說是，入鹿的頭噴射的方向，是想回到位在不遠處甘樫の丘上的蘇我氏宅邸。
入鹿被殺當晚，老爸蝦蝦夷在甘樫の丘召集了渡來人東漢氏，要做最後的抵抗。但中大兄皇子和中臣鎌足就在直面甘樫の丘本家的飛鳥寺設陣，準確掌握了蝦夷的動向。最終，在中大兄皇子的勸說下，東漢氏全面投降並遭全面處刑，而蘇我氏在失去了東漢氏的武力支援後，再也無力掙扎。權傾一時的蘇我氏就在蝦夷自焚的熊熊烈火中化為灰燼。
九百多年過後，明智光秀有了三天天下。但蘇我氏從堪比天皇到全滅，只花了一天的時間。
為彰顯權勢而建的飛鳥寺，最終也目送了蘇我氏的最後。而在蘇我氏離開歷史舞台後，飛鳥寺也漸漸地在世人的目光中淡出。
一時之間想不到什麼好話能做結尾也無法多想。因為一小時只有一班的公車就要來了。
註1. 維基百科，飛鳥寺，
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9B%E9%B3%A5%E5%AF%BA
註2. 甲斐健の旅日記，飛鳥寺/蘇我馬子が創建した日本最古の寺院，
http://kazahana.holy.jp/asukadera.html
註3. 飛鳥寺，http://www9.plala.or.jp/kinomuku/asukadera.html
註4. 二ホンタビ，飛鳥寺と飛鳥大仏、日本最古の大仏が鎮座する、かつての日本の
中心地を訪れる歴史旅，https://reki4.com/00044.html
註5. 飛鳥寺，https://www.sekainorekisi.com/my_keywords/%E9%A3%9B%E9%B3%A5%E
5%AF%BA/
註6. Deepだぜ！！奈良は，日本で最初の本格的な寺院「飛鳥寺」について調べてみ
た！！（奈良県明日香村），http://deep.wakuwaku-nara.com/asukadera1/
註7. 維基百科，飛鳥時代，
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9B%E9%B3%A5%E6%99%82%E4%BB%A3
註8. 日本国創成のとき，http://asuka-japan-heritage.jp/
註9. 飛鳥寺（安居院），
http://www.bukkyo.net/asukadera/index.htm
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