那人生可以用什麼計算呢？從小一唸到博士學位應該花幾年？薪水從22k爬到100k又要花幾年？矇起眼睛不去計算的人是否就真的比汲汲營營的人更高雅？
每一趟旅行，我都帶著問題而來，卻未曾試圖尋找答案。
夏天的首里城開放時間延長到晚上八點，這也是為什麼我最後決定把這個景點放入行程的原因之一。都說盡信書不如無書，但網路上流傳這是日本人自己票選最失望的景點之一，讓我不得不更加謹慎以對。如果是自己一個人前來，那就是一趟略帶刺激性的冒險，但這次行程不再是我一個人走，對於這樣具有代表性但又十分可能很無趣的景點到底要
不要排，著實苦惱了很久。
先說結論，還好來了。
琉球王朝，比起日本歷史，應該更近似中國文化，這是連日本人都承認的事情。最後這個充滿美女的島究竟怎麼變成日本的一個縣，背後可能還有很多歷史可考，但對我這種無知又敷淺的小民而言，與其談論公海領域、主權、海底探戡、漁場，我在乎的不過就只是新垣結衣比嘉愛未還有speed這些漂亮女孩就這樣拱手讓人了。從車子駛入島嶼中心道路開始，我就不斷在追逐新垣、比嘉、知念這些因為看了太多日劇所以熟悉的沖繩姓氏。
扯遠了。其實我直到接到老闆前都還沒有決定到底要不要去。但老闆開到車的時候已經傍晚，直接殺去旅館好像又太早，黃昏能玩得地方也不多，大家應該也還沒做好夜間戲水的準備，那我想這就是天意了。傍晚前往首里城應該不會太熱，而且好了就算它真的如謠言般讓人如此失望，我相信在夜色跟燈光的催化下，可以挽救許多分數。
等到車子在首里城附屬的停車場停好，已經是傍晚六點半的事，但沖繩下天的太陽似乎還沒有要馬上下山的意思。也好，未入夜的首里城像是素顏的少女，沒有燈光的加持，可以讓人得到一個完整的對比。從停車場走出來，人潮已經三三兩兩，完全沒有夏日南國應有的擁擠感。「守禮之邦」的牌樓送往迎來，二戰期間曾被炸毀，1958年修復。我們站在滿溢中國風的牌樓下方照相。如果不是明確知到那些文字所代表的地點，還有身邊錯身而過的日文，這很可能就是台灣任何一個角落的牌樓。
當然，當然和台式的牌樓暗相比或許還是有些不同，但細微處，不是行家，真的很難辨認，就連矗立在歡會門前，或是進入正殿前的那些對石獅，第一個讓我想到的，都是金門，而非日本。
應該就是從石獅開始，可以感受到，這塊土地的過去，真的跟我們有些很親近的東西，特別是在深植平民心中的信仰上的聯繫，更是倍感親切。
首里城公園是不用門票的，佔地相當廣，而一般畫面裡看到的首里城，其實是指首里城正殿，成人門票800日幣。有很多人說其實看城外公園就非常值得了，不一定要進到裡面，但做為象徵性地標，如果又能剛好晚上來的話，還是很值得進來。至於首里城園，當時的計劃是在行程最後一天有空再來拜訪。
走進正殿廣場，因為已經沒什麼人，所以可以享用很舒服的空間。但說真的，廣場真的沒有很大，而且美中不足的是，正殿正在整修中。(我真的有點殘念，每次來日本想看什麼古蹟總是有一兩個在整修中，像是京都上次最殘念的鳳翔堂)從15世紀至19世紀，這座城一直是琉球王國的都城，左看右看雖然總覺得好像格局不夠氣派，但是偏安的島國
，這樣的規格，似乎也有其小巧精緻的趣味性。
南殿內部改裝成有冷氣的展覽館，裡面展出了許多琉球王國相關的史料。1426年，首里按司尚巴志統一琉球島上的三山，進而建立琉球王國後，即以首里城成為王城，第二尚氏王朝此為都城，是琉球王國政治、經濟、文化和對外貿易的中心。1426年，中國是明朝的宣宗，那個讓明朝由盛轉衰的關鍵皇帝。透過年表的並列，與我們陌生的琉球歷史，在時間上的距離突然產生橫向的連結。
比起「距今五百年」年，也許還是「明朝宣宗」更具體。這是為什麼呢？一種非常奇妙的感情在漫延。二樓面向廣場的窗沿望出去，仍在翻修中的首里城跟我想像中的一樣，因為翻新而失去了它本來應有的時代風華。但這能怪她嗎？
網路上的資料：1453年，王位爭奪戰引發城內建築完全燒毀；1660年，第二次燒毀花了11年的時間才能重建；1709年，正殿、南殿、北殿被燒毀，甚至由於財力窘迫，直至1712年薩摩藩贈送19,525根原木後才順利修復。第二次世界大戰期間，日本陸軍第32軍在首里城地下挖掘坑道，設置指揮所，導致該城在1945年5月的沖繩戰役中被美國海軍飛機及戰艦多次轟擊，完全毀壞。
又是數字。年代，次數，重建耗時，以及往來的人們。冰冷的堆疊起來，卻是數不盡的灰燼，被掩埋，清除，然後原地飾以若無其事的新建物。
也許這才是令人失望的原因，該存在的厚度被清除了，那些某程度代表真相的殘缺被刷上了鮮艷的油漆。風化了沒關係，我們用新的；腐蝕的沒關係，我們在裡面灌上防蛀的水泥。我並不是說首里城就是這樣翻新的，但確實，這裡新的有些太不真實。又能怪誰呢？左看右看，讓人失望的，都是起於人禍。
但除此之外也有些不錯的點，例如南殿後方的書房，窗外是南國特有的礁石，你能想像百年前的王子或國王在此看書，窗外看去是他的國家，更遠一點可以聽到海的聲音。(我開始思考如果這是我的書房我一定天天都很認真唸書)
首里城裡的工作人員不畏炎熱的天氣，仍穿著琉球傳統服飾，為旅客指引，並請大家為復興首里城的計劃募捐。那些都是五、六十歲的伯伯或大姨們，是出自於對家鄉的熱愛才站在這裡？還是只是退休了沒別的事幹所以接了這份差事？
然後走出南殿，進入正殿。這裡就沒有冷氣了，雖然還不至於感到悶熱。但沒有冷氣，卻有先進好用的輪椅上樓梯裝置。我們在參觀時旁邊就剛好有要坐輪椅的旅客，無法爬正殿裡的樓梯。看著工作人員將她的輪椅安置好，然後啟動機器，輪椅就像坐電扶梯一樣爬上樓，這景象突然讓我覺得很感動。對於身障朋友，能在這樣友善的環境裡參觀，一定很開心吧！
正殿裡的「龍座」前是一個拍照景點，有專人在此為您拍照，我們一行四人當然也不能免俗的做這件事。但實際看到工作人員為我們拍攝的照片後卻覺得很好笑：四個人就像我們剛認識的小學時代參加校外郊遊一樣，以一種拍團體照的姿勢和表情，相當形式化似的完成了這個「踩點」的任務。
說真的，首里城殿內的參觀，雖然也有一些文物可看，但習慣了故宮或中國動輒億萬的場面後，首里城的規模看起來差不多就是台灣比較大一點的孔廟，甚至就是個升級版的赤崁樓。到正殿走完，雖然也談不上非常失望(因為還是有一些莫名很令我感動的地方)，但分數還沒有加到令人滿意的程度。
直到販賣部前的一個露台。
只能說，做好安全評估後，能推的門真的都要推推看，才能看到意想不到的風景。當然這個露台沒有什麼危險可言，因為它本來就是要來給遊客聊天看風景用的。從這裡看出去，完全可以理解琉球王在此建城的理由：就是至高點嘛。太陽光的金色餘暈漸退，城市逐漸在黑夜之前的灰色中被籠罩。穿過高架橋及樓房間的電車車廂短小，一轉眼就隱身在建築物間。靠我們近一點的地方有幢很搶眼的灰色建築，後來才知道那些窗戶間隱隱透著光的地方是琉球藝術大學。
但如果看得更遠一點，我們來時的方向更遠處，是海。
身邊是國小同學。15年前，我們應該都沒有想過，有一天會一起站在這裡看這樣的景色，談論著完全不著邊際也不實用的話題。
但浪漫不了太久，我們就因為右掖門開始吵鬧起來。
為了拍出最符合右腋的照片，大家紛紛不是很認真的努力著。
只能說，縱使一群人出來會犧牲很多自己想要做的事，但在旁邊看著他們像傻子一樣的打鬧時，會覺得其實真的很幸福。
我們像一群傻子一樣告別首里城，時間不早不晚，剛剛好是道別廣播開始的晚間八點。不知道是因為打了燈，還是夜晚的風吹來剛剛好，又或者是一起來的人。分數，八十六。
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| 二兩的側拍 |
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